Segunda crónica: Puerto Madryn-Ushuaia

¿Cómo están de nuevo? Esperamos que relindo. Retomamos la crónica justo donde terminamos de escribir la primera entrega. Al salir del cíber en Puerto Madryn se había levantado un fuerte viento que nos acompañaría, casi siempre en contra, en nuestro camino por Patagonia. Entre una gran nube de polvo salimos hacia Trelew, una de las ciudades que conforman la “comunidad galesa” que arribó a finales del siglo XIX en busca de un lugar donde mantener su cultura y labrar su futuro. Brevemente, decir que el viento barre la Patagonia en todas las direcciones, principalmente de oeste a este, de hecho es el principal causante del paisaje inhóspito a la vez que fascinante que domina el sur de Argentina. Es la cordillera andina la que atrapa todo el agua de las nubes dejando pasar el viento que llega enfurecido al Atlántico. Los habitantes conviven con el viento como nosotros con el aire. Guillermo, el propietario del hostal donde nos alojamos en Trelew, de aspecto galés pero ascendencia italo-española, nos contó que un ciclista recorriendo la Patagonia con el viento a favor hizo 100 km sin apenas pedalear. En ese mismo hostal conocimos a un palentino que desde Buenos Aires (1470 km) sólo había podido hacer 115 km.

En Trelew coincidimos con un desfile de danzas galesas organizado por la asociación San David -encargada de preservar la cultura galesa- donde nos animaron a bailar la típica danza en grupo. Tras los bailables, viajamos al pasado visitando el museo paleontológico de la ciudad que nos recordó lo efímero de la historia humana en el planeta. Ese mismo día aprovechamos para visitar Gaiman, primera población galesa, donde los colonos sobrevivieron gracias a las técnicas de riego que les enseñaron los tehuelches (nativos de la zona) y con los que intercambiaban pieles de guanaco por panes y manteca. Además de su historia y arquitectura, Gaiman, piedra de toque en tehuelche, es conocida por sus casas de té. Decidimos perdernos (craso error) y caminamos sin rumbo. Entramos en una casa a las afueras donde nos atiborramos a dulces regados con té. A la salida conocimos a su dueño. No era ni galés ni naá, era de León y tiene dos empresas en España. Todo el romanticismo de las Casas de Té se esfumó; eso sí, nos dijo que nuestra mesa era la preferida de Carlos Arguiñano. Tras el jarro de agua fría, visitamos el pueblo, esta vez con mapa e indicaciones y volvimos a base: Trelew. Estuvimos un día más de descanso dominical en el parque junto a otras familias y antes de tomar un ómnibus nocturno con destino a Comodoro Rivadavia (600km al sur) pasamos por el hotel Touring Club, hospedaje escogido por los forajidos Sundance Kid, Butch Cassidy y su inseparable amiga Ethal Place.

En Comodoro, ciudad del petróleo y la energía, enlazamos con Sarmiento al interior de la provincia del Chubut. A fin de abaratar nuestro viaje (los precios se han duplicado con respecto a la guía de 2005) y de estar más cerca de la naturaleza convenimos adquirir una tienda. Carpa en mano dimos con un camping vacío a las afueras de la ciudad regentado por una familia argentina muy acogedora que no salía de su asombro al vernos a la entrada de su camping abierto ‘por si acaso’. Dormimos refugiados junto a unos chopos entre el aterrador zumbido del viento. Desde Sarmiento agarramos un remis para visitar el bosque petrificado a 25 km.. De camino, el taxista nos habló, entre otras cosas, de la feroz enemistad chileno-argentina, de cómo los primeros habían traicionado durante las Malvinas a los segundos avisando del rumbo del buque Belgrano y que más tarde sería torpedeado por un submarino inglés bajo las órdenes de la Dama de Hierro. El bosque petrificado supone retroceder 65 millones de años en el tiempo, pasear por el fondo de una antigua bahía entre troncos de piedra que fueron depositados por el río. Los troncos preservan su forma y estructura original a través de un proceso de petrificación por el cual las células vegetales son sustituidas por sílice. Este bosque ha sido descubierto por la acción del viento. Además de este sedimento marino, se podían ver a simple vista otras capas sedimentarias posteriores de origen volcánico andino.

Tras dos días en Sarmiento pusimos rumbo hacia Río Gallegos, última escala antes de pasar a la isla de la Tierra del Fuego. Nuestra búsqueda de un camping nos llevó a una destartalada chacra (finca) a las afueras en la que nos recibieron una anciana, tres obreros que nos miraban alucinados -no tanto como nosotros a ellos- y una versión gore del perro Rex que nos ladraba feroz. Esa noche el viento sopló a más de 120 km/h. Mientras oíamos el rugir del viento que se colaba por los numerosos huecos de la casa, nos tranquilizaba recordar lo que había dicho el taxista de Sarmiento – ¡Acá siempre hace viento, pero lo bueno es que nunca hay huracanes!-.

A la mañana siguiente partimos temprano. Tras un largo viaje en el que pasamos cuatro límites fronterizos y el Estrecho de Magallanes, vimos como la plana y yerma estepa patagónica se iba transformando en un paisaje escarpado con montañas nevadas y poblado de bosques de lengas (hayas de la zona). Al llegar por la noche a Ushuaia, el frió nos recordó que estábamos en la ciudad más austral del planeta. El primer día exploramos la ciudad y visitamos el Museo del Presidio de Ushuaia en cuyas salas se muestra la vida del penal en el que recluyeron desde presos políticos pasando por Carlos Gardel hasta despiadados homicidas y reincidentes. El guía, de aspecto tanguero y actitud siniestra, nos relató las biografías de algunos presos, como el famoso infanticida Petisso Orejudo… Al día siguiente, ascendimos al Glaciar Martial, que abastece de agua a Ushuaia y en los últimos treinta años, según la exposición mostrada en su base, se ha reducido drásticamente. De seguir así, se prevé que desaparezca en los próximos veinte.

Los dos últimos días estuvimos acampando el Parque Nacional de Tierra del Fuego que limita con Chile. Ascendimos entre hayas, turbales y nieve al Cerro Guanaco. Desde la cima divisamos todo el parque, el Canal Beagle y dos cóndores que sobrevolaban el cresterio. El último día asistimos en Ushuaia a una obra de teatro amateur sobre Lorca que se representaba en la Casa de Cultura. Disfrutamos mucho viendo escenas de Bernarda Alba, Yerma y Mariana Pineda recitadas en argentino.

Desde Ushuaia vinimos a Puerto Natales desde donde partiremos mañana a Torres del Paine para una semana.

¡Cuidense!

Un abrazo muy fuerte,

David y María